Voici le premier article d'une série destinée à vous faire gagner, du moins économiser, de l'argent dans l'entretien de votre voiture. Qui dit économiser de l'argent, veut souvent dire économiser tout court en automobile. L'initiative est celle de mon père, qui veut partager avec vous sa connaissance des voitures. Aujourd'hui nous vous expliquerons donc comment décrasser votre moteur.

Avec le temps, votre moteur (essence ou diesel) va s'encrasser. La raison en est simple : dans le bas moteur se trouve un carter d'huile, dont le but est essentiellement de lubrifier les éléments moteur. Avec le chaleur, cette huile va se vaporiser, et pour satisfaire à des normes de dépollution, cette vapeur d'huile va être aspirée directement dans le cylindre de combustion, via l'admission d'air, pour être brûlée et sortir via le pot d'échappement.

A cause de la combustion de cette vapeur d'huile, un dépôt va se faire dans le cylindre, généralement sur les véhicules ayant parcourus plus de 20'000 km. La conséquence en est simple : sur un moteur essence il y aura un trou à l'accélération (l'injection se faisant mal à cause du dépôt au niveau des soupapes) et sur les moteurs diesel il y aura un manque de compression causé par des soupapes non étanches.

La solution commerciale consiste à rajouter un additif dans le réservoir du véhicule, donc dans le carburant, ce qui aura pour effet de nettoyer les soupapes et l'injecteur. Seulement il existe une technique moins chère, et aussi efficace : la méthode Sardari.



Il ne faut pas croire qu'un moteur s'encrasse uniquement quand on roule doucement. En revanche, quand on roule nerveusement, on a l'avantage de décrasser le moteur sur les phases de décélération au frein moteur. En effet, le décrassage se fait car l'injection s'arrête dés qu'on enlève le pied de l'accélérateur. En laissant le véhicule récupérer une allure normale en utilisant le frein moteur, on ne fait que de l'aspiration d'air au niveau du cylindre, donc la chambre brûle à vide, et se nettoie.

Il ne faut évidemment pas faire cette manipulation à froid. Mieux vaut attendre que le moteur soit chaud, ce qui sera indiqué par une aiguille sur votre tableau de bord : à partir de 90°C, c'est bon. Mettez vous en 3ème à 4'000 tr/min et lâchez l'accélérateur (sans freiner) pour laisser le véhicule retomber à 1'500 tr/min (sans changer de rapport). Puis ré-accélérer pied au plancher, jusqu'à atteindre à nouveau 4'000 tr/min, et refaire le cycle 4 fois.

Cette technique présente un double avantage : évidemment vous allez décrasser votre moteur, mais vous allez surtout recalibrer le calculateur d'injection durant la décélération. Pourquoi ? Tout simplement car il ne peut s'étalonner que durant une période de décélération, et que 8 secondes sont généralement nécessaires pour un recentrage du calculateur. Du coup, grâce à cette technique, vous aurez toujours une injection qui correspond au vieillissement et au régime du moteur.

Le Dr Sardari père préconise de faire cette cure tous les 5'000 km.

EDIT : Le Dr Sardari me précise qu'il ne faudrait pas effectuer cette opération sur des véhicules ayant trop de kilomètres ou étant proches d'un remplacement de la courroie de distribution. En effet, sur les vieilles voitures il risque d'y avoir un problème de segmentation qui lâche, et sur les véhicules proche d'un remplacement de courroie de distribution, c'est celle-ci qui risque de lâcher.

Est ce vraiment fiable ?

Ca ne coûte rien d'essayer , au pire une ballade de plus avec ta belle

Top merci
Je savais pas que ça jouait aussi sur le calculateur, du coup vu le peu de temps que ça prend c'est vraiment une super astuce !
En gros les additifs à mettre dans le carburant vont "nettoyer" les injecteurs et cette méthode décrasser le reste du moteur, à nous le million de KM

Alors là je viens d'apprendre un truc car le fait de décrasser le moteur via une conduite nerveuse et du à autre chose de physique qui est pour moi logique et que j'ai eu l'occasion de vérifier sur mes 5 voitures que j'ai gardé suffisement longtemps pour pouvoir le constaté.

En revanche la desélération à l'avantage d'économiser du carburant car la conso est proche de 0.

je crois que tu l'avais également posté sur un autre forum ?
j'avais testé cette opération il y a quelques temps.
Je le referai. Enfin, si je récup mon alfa

Bon là il faut que je réagisse sur "l'invention" du Dr Sardari

Déjà les vapeurs d’huile ne sont pas aspirées directement par l'admission, elles passent par un filtre qui s'appelle "reniflard" en fait c'est un filtre coalesceur, càd qu'il a pour but de regrouper les gouttelettes d'huile et de les faire retomber dans le carter.

Suivant leur efficacité et la façon dont ils sont montés, plus ou moins d'huile passe dans l'admission. Sur une 159 il est exécrable d'où les pb d'encrassement du collecteur avec l'EGR, sur les 156/Lybra il n’était pas mal du tout.

Effectivement il va y avoir encrassement des soupapes d'admission surtout et aussi d’échappement, Les huiles synthétiques et les low SAPS ( pour FAP) d'aujourd'hui font peu de cendres, le calaminage des soupapes d’échappement et de la chambre sont nettement réduits par rapport aux anciennes huiles minérales.

Aujourdh'ui avec de plus en plus d'injection essence directe, l'essence ne "lave" plus la soupape d'admission, c'est un peu comme sur un Diesel. Vous pouvez mettre tous les produits du monde vous ne laverez jamais la soupape d'admission sur une injection directe essence ou Diesel.

Il en faut un paquet de km sur un Diesel pour ne plus rendre les soupapes "étanches", la segmentation perdra son étanchéité avant les soupapes, ce qui n'est pas toujours le cas sur un essence où les températures sont plus élevées et le risque de "griller" une soupape d’échappement est plus important, et aussi l'encrassement par calamine plus important sur l'essence que sur le Diesel.

De la à décrasser en disant qu'au frein moteur,son expression "le cylindre brule à vide", , il brule quoi puisqu'il est vide . Il va falloir m'expliquer comment on décrasse en ne brulant rien?

La soupape d'admission ne voit passer que de l'air, tiens d'un coup l'air a une propriété auto nettoyante

Je ne commente même pas sur le "re-centrage" du calculo

Ah! son moteur, il n'y a même pas le circuit reniflard sur le dessin, de plus il ne recommande pas l’opération sur des anciens moteurs celui là date de 1920!!!

Son seul bon commentaire, ne pas utiliser cette méthode stupide quand on est en fin de vie de courroie distrib. De toute façon elle est à changer bien avant qu'elle arrive en fin de vie.

Son truc, c'est comme débrancher la batterie pendant qques heures pour faire un reset calculo.... je débranche la mienne 2 mois tous les 2 mois du fait de mon boulot, jamais remarqué de différence Avant / Après Les valeurs sont écrites dans des EEPROM pas des RAM.

Bon avec tous les commentaires du fameux Docteur, je vais monter un garage en haut de la montagne chez Khraft, utiliser la méthode Lolo (youtube ) pour la reprog, et faire du nettoyage d'admission et moteur complet par la même occasion, en faisant que du frein moteur jusque dans la vallée.

Faut que je retourne à l'école, les technologies changent...

Ce n’était pas pour détruire ta trouvaille Padrino, mais pour pas que les Alfistes n'avalent pas n'importe quoi. Un bidochon en Scenic ou Modus pourquoi pas.

Surtout que si la crasse s'en va en conduite sportive, il suffit de regarder derrière à quelle moment elle s'en va.

De plus en montant en pression le turbo, c'est souvent le souffle généré avec la hausse brutal de la température qui décole les impureté et à l'interieur du cylindre c'est les détonation forte qui décolle la calamine qui est évacué par les cycle rapide d'un moteur en haut régime. Tous ça n'est que physique d'une pur logique .

Non non Fred tu ne détruis rien bien au contraire , c'est bien d'avoir l'avis d'un ingénieur (et le meilleur ) qui plus est , merci de ton intervention et d'avoir rectifié car moi je n'y connais pas assez .....

Qu'on se le disent

FredVR a écrit :Bon là il faut que je réagisse sur "l'invention" du Dr Sardari

Déjà les vapeurs d’huile ne sont pas aspirées directement par l'admission, elles passent par un filtre qui s'appelle "reniflard" en fait c'est un filtre coalesceur, càd qu'il a pour but de regrouper les gouttelettes d'huile et de les faire retomber dans le carter.

Suivant leur efficacité et la façon dont ils sont montés, plus ou moins d'huile passe dans l'admission. Sur une 159 il est exécrable d'où les pb d'encrassement du collecteur avec l'EGR, sur les 156/Lybra il n’était pas mal du tout.

Effectivement il va y avoir encrassement des soupapes d'admission surtout et aussi d’échappement, Les huiles synthétiques et les low SAPS ( pour FAP) d'aujourd'hui font peu de cendres, le calaminage des soupapes d’échappement et de la chambre sont nettement réduits par rapport aux anciennes huiles minérales.

Aujourdh'ui avec de plus en plus d'injection essence directe, l'essence ne "lave" plus la soupape d'admission, c'est un peu comme sur un Diesel. Vous pouvez mettre tous les produits du monde vous ne laverez jamais la soupape d'admission sur une injection directe essence ou Diesel.

Il en faut un paquet de km sur un Diesel pour ne plus rendre les soupapes "étanches", la segmentation perdra son étanchéité avant les soupapes, ce qui n'est pas toujours le cas sur un essence où les températures sont plus élevées et le risque de "griller" une soupape d’échappement est plus important, et aussi l'encrassement par calamine plus important sur l'essence que sur le Diesel.

De la à décrasser en disant qu'au frein moteur,son expression "le cylindre brule à vide", , il brule quoi puisqu'il est vide . Il va falloir m'expliquer comment on décrasse en ne brulant rien?

La soupape d'admission ne voit passer que de l'air, tiens d'un coup l'air a une propriété auto nettoyante

Je ne commente même pas sur le "re-centrage" du calculo

Ah! son moteur, il n'y a même pas le circuit reniflard sur le dessin, de plus il ne recommande pas l’opération sur des anciens moteurs celui là date de 1920!!!

Son seul bon commentaire, ne pas utiliser cette méthode stupide quand on est en fin de vie de courroie distrib. De toute façon elle est à changer bien avant qu'elle arrive en fin de vie.

Son truc, c'est comme débrancher la batterie pendant qques heures pour faire un reset calculo.... je débranche la mienne 2 mois tous les 2 mois du fait de mon boulot, jamais remarqué de différence Avant / Après Les valeurs sont écrites dans des EEPROM pas des RAM.

Bon avec tous les commentaires du fameux Docteur, je vais monter un garage en haut de la montagne chez Khraft, utiliser la méthode Lolo (youtube ) pour la reprog, et faire du nettoyage d'admission et moteur complet par la même occasion, en faisant que du frein moteur jusque dans la vallée.

Faut que je retourne à l'école, les technologies changent...

Ce n’était pas pour détruire ta trouvaille Padrino, mais pour pas que les Alfistes n'avalent pas n'importe quoi. Un bidochon en Scenic ou Modus pourquoi pas.

Comme tu connais pas cette méthode tu devrais la tester sur tes bateaux tu montes le régime puis tu te sert du frein moteur
et tu m'as enlevé les mots de la bouche, tu te casse trop la tête pour nos moteur en une vidéo et un schéma ils ont simplifié ton travail
OK je sors sinon je vais me faire frapper

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Encore un qui boude a la moindre réflexion !

C'est de l'auto modération......